el, Main Editor, “L’officiel Hommes France”

在他之后上台的是阿德契科。他似乎对这最后的舞台期待已久，踏上走时沉沉迈开一步，让在空中架起的走都微微颤动。他一副上世纪的飞行员装扮——棕帽上的护目镜，边框上甚至带着金属镶钉。短夹克对他健硕的恰到好的包裹，羔羊绒的夹克衬的温中合了他的带来的威压。夹克的袖一路向上挽起，阿德契科那巧克力的肌肤泛耀的光泽。他夹克的里是一件松垮的背心，泛黄的颜像是汗渍，背心的正面却印就了一张旧波普风格的——穿着女装的富兰克林像。也似乎是从这里开始起，有哪里开始不对了。

腰的一看还是普通的样式，收腰却加了一扎成蝴蝶结的腰带。腰带的缀是隐约可见的米的丝边，不多不少，分量刚好让人怀疑你是基佬。脚上的棕中筒靴是最简洁的设计，偏偏是跟的，还是楔型跟，顿时就多了一分微妙的意味。

除此之外，一切还是汉的风格。

说来奇怪，那些女装的小细节竟然良好地了整风格——亮却不喧宾夺主，阿德契科的男人味也没有因此减损。他看起来绝不像个大号的男保姆，雄的意味十分昭彰。

“从他上得到启发就是，没有什么材质是女装专属。从来都没有。”

——Michael Gonzalez, Fashion Director, “Hercules Spain”

前几位模特拥有表现，之后上场的几位也毫不逊。那法里奥抛弃了黑手党大少的西装革履，换上伊顿公学校服式的少年装扮，背带和圆形玳瑁镜莫名相，意大利人的黑发上划分明的路。 斜挎包的带被他攥在手里，条纹短袖衬衫是橙底上印着白圆，扣神经质地扣到最上面一颗。大面积橙粉的腮红遮盖不住他忧郁的神，他像是个被人迫着大的孩，走在台上让人心疼。

卢克则化沙漠里苦行的僧侣，一大地的苏袍里掺杂着被风沙打磨过的红，没有任何妆容的脸上带原始的慈悲来。随他而来的悠扬梵乐还未尽，西斯塔克维奇就踏着“Rockers to Swallow”的前奏上了台。一小块一小块的正方形透明亚克力板在他上用锁链拼凑成了一连衣裙，在这连衣裙的私密位，亚克力板脆涂了黑来保护隐私，让三位反而更加显。上冲天的白洋葱和荧光绿的塑料靴，未来简直就要闪瞎人。埃德蒙上台时黑面纱先声夺人，黑紫相间的竖条纹绸衬衫是圆领垫肩设计，火山石的领扣上还着禁的领结。半九分和腰侧的津包都黑得反光，整个人都像是从某副郁的油画中走来的——好一个二十世纪三十年代的遗孀，妖冶狠。而在他之后的特拉维斯却走了完全相反的路线——和他合作的设计师是Jeremy Scott,此人脆把Adidas翅膀鞋上的翅膀放大了三十倍，直接在了特拉维斯的上衣背后。特拉维斯一莹蓝的羽绒衣，上都像是被充了气一般鼓起来，远看像是米其林公司的吉祥。亏得他手脚，的手腕脚踝也是瘦，这才把膨胀平衡了来。

本章尚未读完,请击一页继续阅读---->>>